London Leben

Von Asche und Urnen

Paragraph 7, Absatz 4, Law of the Bleeding Obvious*: Es gibt keinen Friedhofszwang im Koenigreich. Ich kenne da ein paar mit Deutschkenntnissen ausgestattete Briten, die sich (a) schon ueber das Wort und (b) ueber die Verordnung erst recht, erm, totlachen wuerden. Nicht buchstaeblich, versteht sich.

Dass man als wahlweise Christ, Sikh, Jude, Muslim oder Hindu in London keine Probleme hat, einen entsprechenden Bestatter zu finden, der allen Beduerfnissen und Wuenschen gerecht wird, duerfte klar sein. Und dass es bei Ascheentgegennahme und - verteilung keine albernen Einschraenkungen gibt, sollte eigentlich auch klar sein. Ist es eben auch. Natuerlich kann man die Asche nach Hause nehmen. Oder im Garten verstreuen. Oder sonstwo verstreuen, sofern der jeweilige Besitzer des Landes nix dagegen hat. Oder zuhause verbuddeln. Oder im Meer verteilen. Zur Kueste fahren, ins Boot steigen, ein paar letzte liebevolle Worte, fertig.

Man darf auch (nach Antrag) im eigenen Garten ein Grab anlegen. Ich meine richtig mit Sarg und so. Oder in einigen Kuestenabschnitten in der See bestatten. Nur dann muss der Sarg mindestens 200kg schwer sein und genuegend Loecher haben, damit er schnell versinkt. Ist nur fair, finde ich.

Und dann haetten wir da noch eine wirklich spezielle Sache anzubieten. Wer in einem der Royal Palaces stirbt, ist zumindest theoretisch berechtigt, ein Staatsbegraebnis zu bekommen. Basierend auf irgendwelchen Uraltgesetzen. Habe ich mal im Guardian gelesen, und die recherchieren solche Sachen recht gut. Also, Herzinfarkt beim Anblick der Klunker im Tower of London (welcher ein Royal Palace ist), Tod vor Ort, Staatsbegraebnis. Theoretisch. In der Praxis, fuerchte ich, wuerde es einem verweigert werden.

Jedenfalls haben wir hier selbstverstaendlich keinen Friedhofszwang. Also ehrlich.

*Frei nach Monty Python

Tiefergelegt

So eine Gasetagenheizung ist brilliant. Mein Heizungsmensch sagt zwar, der Boiler sei komplett und gnadenlos ueberdimensioniert, weil er noch sieben weitere Heizkoerper ohne Probleme anfeuern koenne, aber das stoert mich nicht. Er bollert ordentlich, wie es sich gehoert und waermt die Wohnung, wenn es draussen mal ausnahmsweise frisch ist. Der Boiler ist in der Kueche angebracht, auch kein echtes Problem, allemal besser als im Schlafzimmer, wie bei meinen Nachbarn. Im Schlafzimmer? Hallo? Eine Fehlfunktion, und der Boiler produziert fiese Gase, und man wacht nicht mehr auf. Nein, vielen Dank, das wuerde mir ja gar nicht gefallen.

Das einzig komische ist die Lage des Boilers innerhalb der Kueche. Unterhalb des Fensters klebt er an der Wand. Recht tief wie finde. Nicht wirklich dramatisch, wenn nicht direkt hinter dem Fenster der Balkon waere. Wenn ich also auf den Balkon gehe, um die morgendliche Kaelte zu geniessen und weit weg ein wenig von West London zu sehen, vergesse ich gelegentlich, dass der Boiler arbeitet. Dann blaesst mir das Teil heisse Abgase um die Nieren. Und wenn ich den kapitalen Fehler begehe, mich hinzusetzen, draussen auf dem Balkon, auf einen Stuhl, dann bekomme ich die volle Ladung direkt in den Nacken.

Mein Vorbesitzer meinte zwar, man koenne den Boiler ohne Probleme versetzen und an der Wand neben dem Fenster anbringen. Mit dann erhoehtem Abgasrohr. Aber wie heisst das alte Gesetz so schoen? Leicht abgewandelt, in Bezug auf englische Gas-, Wasser-, Scheisse- und Elektriksysteme? Are you effing NUTS? Do not, I repeat, DO NOT even THINK about touching a running system!

Mein Vorbesitzer war im uebrigen seines Zeichens builder und hat den Boiler nicht versetzt. Setz ich mich halt neben den Auspuff auf meinen Balkon. Und nicht davor.

Das Geisterhaus in Belgravia

Es war im September 1820, als sich die Coldstream and Grenadier Guards in Belgravia wie so oft im Kasino trafen. Im Keller tranken die Soldaten, aber der erste Stock war den Offizieren vorbehalten. Das Bier floss in Stroemen, und einige guards beschlossen, den Abend mit Kartenspiel zu verbringen. Eine folgenschwere Entscheidung. Einer der jungen Untergebenen versuchte beim Spiel zu betruegen. Das war ein Fehler. Der Soldat wurde ertappt, und die Bestrafung war furchtbar. Die Peitsche musste her, und der Unglueckliche versuchte den Ausgang zu erreichen, um sein Leben zu retten. Aber es war zu spaet. Blutueberstroemt brach er zusammen, und der leblose Koerper rollte die Stufen in den Keller hinunter. Der Totschlag wurde vertuscht, und die guards redeten nicht weiter darueber.

Aber der Geist des Falschspielers kann nicht ruhen, darf nicht ruhen. Immer wieder kehrt er in das Gebaeude zurueck, immer wieder im September. Heute noch, im Grenadier pub in der Wilton Row in Belgravia, dort, wo einst die Soldaten sassen und tranken, immer im September passieren seltsame Dinge. Ein unsichtbarer Koerper draengt sich unter die Pub Gaeste, im Keller wird es auf einmal eiskalt, jemand scheint dort unten zu stoehnen, Tische bewegen sich, und wieder hoert man im Keller Schritte. Aber dort ist kein Mensch. Nur der Geist des getoeteten Soldaten gibt reine Ruhe.

Or so they say.

Stairs to Car Park

Bunhill Fields

Auf der City Road findet man den Eingang zu einem einzigartigem Ort, mitten in Londons financial district. Waehrend um diesen Ort herum Geld ge- und verkauft wird, Firmen aufsteigen oder zugrunde gehen, Aktienkurse steigen oder fallen, Menschen darueber bestimmen, ob andere Menschen reich werden oder viel Geld verlieren, waehrend all das passiert, Tag fuer Tag, veraendert sich dieser Ort nicht. Er hat sich seit fast 150 Jahren nicht veraendert. Denn dieser Ort ist ein Ort der letzten Ruhe. Lunch time ist die Zeit, wenn es hektisch werden kann an diesem Ort. Dann fuellen sich die Baenke mit den Menschen, die mit Geld handeln. Aber spaetestens abends kehrt die Ruhe zurueck zu dem Ort.

1665 entschloss sich die City of London Corporation im heutigen London Borough of Islington Land als burial ground zu verwenden. Die Pestilenz raffte die Menschen dahin, und die churchyards reichten bei weitem nicht mehr aus. Das Land wurde nie consecrated oder offizell im kirchlichen Sinne als Friedhof betrieben. Strengenommen war Bunhill Fields daher nie ein cemetery sondern eben burial ground. Bis zur Schliessung im Jahr 1853 begrub man hier geschaetzt 120000 Menschen auf eineinhalb Hektar, die meisten sogenannte nonconformists und dissenters. "The Campo Santo of the Dissenters." Die bekanntesten Graeber sind wohl die von Daniel Defoe, William Blake und Isaac Watts. Seit 1853 ist Bunhill Fields public space. Die Graeber sind durch Zaeune abgeschirmt, aber zu den Oeffnungszeiten erhaelt jeder auf Anfrage Zugang zu den alten Grabsteinen.

Und gleich nebenan, auf der anderen Seite der Bunhill Row, befindet sich ein burial ground der Religious Society of Friends, besser bekannt als Quakers, mit dem Grab von George Fox, einem der Gruender der Quaker Bewegung.

Ich mag mich nicht in Religionen einmischen, aber ich habe grossen Respekt vor Orten der Ruhe, einerlei wer wann deklariert hat, dieser oder jene Ort sei ein solcher. Bunhill Fields ist ein wunderbar ruhiger Ort in der Stadt, die so schnell ist. Und ich bin mir sicher, das Land wird immer ruhig bleiben. Bunhill Fields ist der letzte erhaltene burial ground Londons.

Ist eben so

"Haeh? Da stehn ja keine Namen dran!?"
"Tuerlich nich."
"Wieso das denn?"
"Is eben so. Macht hier kein Mensch."
"Dann weiss ja keiner, wer hier wohnt!?"
"Genau."

Podcast

Nicht genug mit der Schreiberei und Ablichterei, bewegt und unbewegt, es gibt Plaene fuer einen podcast aus London. Mit mir und noch wem. Die Idee ist gut, glaube ich, hoffe ich. Wenn alles klappt, fangen wir in zwei Wochen an. Bin gespannt. Ich melde mich.

Tower of London

Single Track Roads

All hail to the reverse gear.

Museum in Docklands

Zwischen den high rise towers auf der Isle of Dogs, die an die Zeiten der city boys erinnern, an den geplanten, erzwungenen Aufschwung in den 80ern und fruehen 90ern, als alles moeglich schien, vor dem Kollaps, als Margaret Thatcher "When you've spent half your political life dealing with humdrum issues like the environment, it's exciting to have a real crisis on your hands." sagte, und damit den Falkland Krieg kommentierte, als der miner's strike dem Land zeigte, dass auch dieses Land nicht mehr die unfehlbare wirtschaftliche Macht hatte, da mag man auf der isle vergeblich nach etwas suchen, was davon zeugt, dass dieser Teil Londons einmal eine der wichtigsten Hafenanlagen der Welt war.

Und fuer ihre verdammte Borniertheit und Arroganz haette man die Staedteplaner und Architekten einkerkern sollen, denn was wurde nicht alles dem Erdboden gleichgemacht. Nur die "schoensten" wharfs sind geblieben. Und wer es sich leisten konnte, zog ein in die wharf Gebaeude, wollte Bestandteil sein dieser neuen, reichen und doch armen Gesellschaft, wollte abends vom Sofa aus oder beim dinner auf den Fluss schauen, wollte es geschafft haben.

Dann kam, was kommen musste, der Markt brach zusammen. Die grossen Firmen sassen auf ihren teuren Immobilien in Canary Wharf, und die Sanierer trauten ihren Augen nicht, als sie die leases untersuchten, die die selbstverliebten Besserwisser in den Chefetagen unterschrieben hatten. Und die erlauchten Bueros begannen sich zu leeren.

Und heute ist, was einmal war. Die neuen city boys schwelgen in der bonus bonanza, "make it five millions please instead of three", lautet die Anweisung der gelangweilten botox-, paparazzi- und shoppingsuechtigen Ehefrauen an die estate agents, auf der Suche nach einem neuem und angemessenem Zuhause. Aber es ist die City, die den Reichtum produziert, nicht die Insel, auf der ueber Jahrzehnte Zehntausende von Menschen hart arbeiteten, um ihre Familien durchzubringen. Und noch immer werden die alten wharfs restauriert, mit Blick auf das Wasser, versteht sich. Waehrend in dritter und vierter Reihe die council estates daran erinnern, dass nicht das schnelle, unproduktive Geld die Gegend gepraegt hat, sondern der Hafen von London. Mit den Gewerben, die vom Handel lebten.

Museum in Docklands
The story of London, river, port and people.
West India Quay
Canary Wharf
London E14 4AL
Mon to Sun: 10am-6pm
Last admission: 5.30pm
Annual adult ticket: £5