London Leben

Sans Souci

Vor 75 Jahren liess sich der damalige Reichsminister des Aeusseren und deutsche Botschafter Joachim von Ribbentrop in Pinner im Nordwesten Londons ein Haus bauen. Die Botschaft war damals in 7 & 8 Carlton House Terrace in St James untergebracht. Obwohl er die meiste Zeit im Botschaftsgebaeude arbeitet, hatte von Ribbentrop anscheinend keinesfalls die Absicht waehrend seiner Zeit als Botschafter in London die Wochenenden in der Innenstadt zu verbringen. Das grosszuegige Privatanwesen in der South View Road in einem kleinen Ort im Nordwesten war zur Entspannung gedacht. 

Noch heute schwirren allerlei Geruechte sowohl zum Interieur der ehemaligen Botschaft als auch zu von Ribbentrops Anwesen herum. Hakenkreuze sollen im Boden eingelassen worden sein, Marmor aus dem damals faschistischen Italien sei verwendet worden, das Haus sei aus deutschem Ziegelstein gebaut worden.

Von Ribbentrop liess das Haus "Sans Souci" benennen, und bis 1938 lebte er in London. Danach uebernahm fuer kurze Zeit der Diplomat Herbert von Dirkssen den Job, aber ab 1939 herrschte aus offensichtlichen Gruenden diplomatische Funkstille. Bei Wikipedia heisst es eher gnaedig "diplomatic relations disrupted duer to World War II".  

Nach von Ribbentrop wurde das Anwesen in Pinner einer Schwester von Herman Goering uebertragen, bevor sie mit einem Internierungslager auf der Isle of Man Bekanntschaft machte, danach diente das Haus der Royal Airforce als officers mess.

Aber heute und seit siebzehn jahren wohnt in dem Haus eine juedische Familie: “All of my mother's Polish family were wiped out, I only know one person that survived. That was on mind when we moved in, but now we have created our own history. We have our own memories.” 

Moege er sich in seinem verfluchten Grab herumdrehen.

The Victorian Turkish Bath

(XL)

Wenn man durch die City of London schlendert, erwartet man Ergebnisse stundenlanger architektonischer brainstormings der modernen Art und jede Menge Menschen in Anzuegen. Umso ueberraschter duerfte man sein, wenn man zufaellig diesem kuriosem Gebaeude in der Naehe von Bishopsgate zum ersten Mal begegnet. Nicht der Anzugsmenschen wegen, sondern das Alter betreffend. Seit 1895 steht es dort, und es hat nicht nur den Krieg erfolgreich ueberstanden sondern auch, dieser Tage weitaus herausfordernder wie ich finde, jahrelange Abriss- und Bauorgien in unmittelbarer Nachbarschaft. 

Henry und James Forder Neville liessen diese wunderbare Baulichkeit errichten, ein tuerkisches Bad hatten die Herren im Sinn, derartige Institutionen erfreuten sich zu viktorianischen Zeiten bei den Gentlemen guter Beliebtheit. Das Bad gefiel Besuchern in zwei Stockwerken unter dem Eingangskiosk und war grosszuegig ausgestattet. 

Nach dem Krieg stand es fuer zwanzig Jahre leer und musste als schnoede Lagerstaette fuer dies und das dienen. Ab den 70ern hauchte man neues Leben in die alten Gemaeuer ein, seitdem werden dort Speisen und Getraenke serviert, dann zunaechst tuerkisch, spaeter italienisch, heute ein Bar, aber demnaechst... ich weiss es nicht. Als ich die Photos schoss, sah ich einen Hinweis der jetzigen Paechter/Besitzer zur gefaelligen Beachtung: die Bar wuerde schliessen, eine andere wuerde oeffnen, ah well. Schade darum. Nichts ist gegen Speisen und Getraenke einzuwenden, aber ein viktorianisches Bad (mit tuerkischem Hintergrund, was immer man damals darunter verstand) wiederzueroeffnen, das waere es, oder?

Ich denke schon.

 

Aldgate Pump

“Always get the kettles filled at the Aldgate Pump so that only the purest water was used for tea tasting.”

Vor 800 Jahren wurde das Quellwasser in Aldgate im heutigen East London zum ersten Mal erwaehnt, und jahrhundertelang tranken die Menschen davon. Das Wasser entsprang der Erde, es war gutes Wasser. 

Aber die Stadt zog die Menschen an, und Menschen sterben, denn das Leben ist endlich. Seltsam wuerde es schmecken, das Wasser, sehr seltsam, so hiess es. Die Salze aus dem Boden seien schuld, so hiess es, das sei gesund. Kalzium sei die Ursache, so hiess es, aber schliesslich untersuchte man das Wasser. Und dann die Ursache: die grossen graveyards in London trugen die Schuld, die Toten, die Gebeine der Toten, hundertausende davon, das Wasser fuehrte den Tod mit sich.

1876 entschied man in der New River Company, die Aldgate pump an die mains anzuschliessen, das Wasser aus der Erde war zu gefaehrlich geworden.

Es heisst, viele hundert Menschen seien gestorben, weil die Toten das Wasser verunreinigt haetten, aber heute erinnert nichts mehr daran. 

(XL)

Der Brunnen tut seinen Dienst schon lange nicht mehr, allein Gesetze bewahren ihn vor dem Zerfall, denn das Brunnengebaeude ist denkmalgeschuetzt. Und heute gehen jeden Tag Menschen an dem alten Brunnen entlang, wohl unwissend ob der Vergangenheit der Wasserquelle, die den Tod brachte, weil die Bewohner Londons starben.

New Bus For London

Routemaster, it ain't.

London Transport Museum

(XL)

Wikipedia

Whiteleys

William Whiteley eroeffnte 1863 in Westbourne Grove seinen ersten Laden, er handelte damals mit Stoffen. Das Geschaeft lief gut, und Whitely fing an, weitere Geschaefte in der Strasse zu kaufen. Schon wenige Jahre spaeter gehoerten ihm 17 sogenannte departments. 1890 arbeiteten ueber 6000 Menschen fuer ihn, Whiteley nannte sich selbst "The Universal Provider", alles von einer Nadel bis zu einem Elefanten koenne er besorgen. 1897 zerstoerte ein Grossfeuer den store, aber Whiteley fing von vorne an.

Das heutige Whiteleys Gebaeude wurde 1911 eroeffnet, es war Londons erster department store. Es gab ein Theater, einen Golf Uebungskurs, luxurioese Laeden, feinste Inneneinrichtung, Whiteley sparte nicht. Der Store wurde weltberuehmt, einige Autoren erwaehnten ihn in Romanen, es war ein phaenomenaler Erfolg. Whiteley starb 1907, er wurde vor seinem Kaufhaus von einem Mann erschossen, der vorgab sein illegitimer Sohn zu sein. Whiteley hinterliess die damals unglaubliche Summer von einer Million Pfund, das Geld wurde hauptsaechlich zum Bau von Whiteley Village verwendet.

Das Kaufhaus wurde 1981 geschlossen und 1989 wiedereroeffent. Heute findet man dort die ueblichen chain stores, aber es lohnt sich dort mal vorbeizuschauen, den man kann im Innern noch den alten Flair erahnen und die Architektur bewundern.

Stephenson's Rocket

1829: eine Eisenbahnstrecke, 50 Kilometer lang, eine stattliche Herausforderung, die Liverpool and Manchester Railway stand kurz vor der Vollendung. Die Ingenieure planten zunaechst, die Strecke mit 21 fest installierten Dampfmaschinen zu bauen, Lokomotiven konnte man damals nicht einfach so erwerben. Ein Wettbewerb wurde dennoch ausgeschrieben, die sogenannten Rainhill Trials. Verschiedenen Vorgaben mussten erfuellt werden, aber dem Gewinner winkte ein stattlicher Auftrag, naemlich der Bau funktionsfaehiger Dampflokomotiven fuer einen regelmaessigen Betrieb auf der Strecke.

Die Robert Stephenson and Company trat an und gewann mit einer Lokomotive, die weltberuehmt wurde: Stephenson's Rocket. Die Rocket war nicht die erste Dampflokomotive der Welt, sie war aber die modernste ihrer Zeit. Heute steht die Rocket im fabelhaften Science Museum in London, da gehoert sie auch hin. Allerdings wurden im Laufe der Jahre soviele Teile an der Maschine erneuert und verbessert, dass technisch gesehen nicht viel vom Original uebrig blieb. Von der urspruenglichen Lackierung wollen wir mal gar nicht reden, jetzt mal ernsthaft, lieber Mr Stephenson, gelb? Bei einer mit Kohle angetriebenen Dampfmaschine?

(XL version)

In den 1970ern produzierte die Firma Hornby ein "3 1/2 inch steam powered model of Stephenson's Rocket", also ein dampfbetriebenes Model der Rocket mit der Spurweite 8,89 cm, die Lokomotive ist ca 24 cm lang. Und eine dieser wunderbaren mechanischen Kostbarkeiten steht bei mir im Regal.

(XL version)

Einige Teile muessen ausgetauscht werden, das sollte machbar sein, Ersatzteile werden im Internet gehandelt. Fuer Eisenbahnmodellbaubekloppte wie mich und andere mittelschwere nutters: Hornby Rocket live steam in the park on a cold day (YouTube link).

Die Berliner Mauer in London

In Chelsea kann man im National Army Museum allerlei ueber die Vergangenheit der britischen Truppen erfahren. So eine richtige Armee braucht ein Museum, denke ich mal, warum nicht. Man merkt vielleicht, meine Begeisterung haelt sich in Grenzen. Nicht weit vom Museum findet man die Chelsea Barracks und natuerlich das beruehmte Chelsea Hospital, Heimat der Chelsea Pensioners.

Neben dem Museum, hinter einem Zaun, in einem Seitenhof stehen drei grosse Betonteile. Ich wuerde sie wahrscheinlich erkennen, Briten vielleicht nicht unbedingt, es handelt sich um Originalteile der Berliner Mauer. Ein Schild weist darauf hin, ansonsten wuerde man wohl achtlos vorbeigehen. Was die Berliner Mauer in Chelsea im National Army Museum verloren hat, erschliesst sich mir nicht wirklich, dann doch irgendwie schon, aber ich werde das Gefuehl nicht los, die Damen und Herren des Museums sehen das aehnlich, sonst stuenden die Betonteile wohl nicht hinter einem Zaun eher lustlos in der Gegend herum.

Immerhin, ich war neugierig und fuhr hin, um Photos zu machen.  

(click image to enlarge)

Das Museum habe ich auch besucht, klar, wenn man schon mal da ist. Nichts fuer mich.

Take Heed

No minute gone comes ever back again.

Take heed and see ye nothing do in vain.

 

(click here to enlarge)

Field Of Remembrance

Field of Remembrance, Westminster Abbey

(XL Version)

Bis irgendwann

Majo war einer der ersten, der auf dieses Blog einen Link setzte, und ab zu hab ich ihn mit ein paar Geschichten und Photos aus der grossen Stadt versorgt. Ich hatte immer gehofft, ihn irgendwann in London zu treffen, aber nun ist es zu spaet. Wie schade.

Manfred "Majo" Heinze, 9.1.1951 - 10.11.2010

(Photo: Gabriele Kantel)

Eine Erzaehlung